La bâtisse à l’apparence médiévale que l’on trouve dans la rue des Barres, dans le quartier Saint-Gervais, était la maison de ville de l’abbaye de Maubuisson, un établissement religieux situé au nord de Paris dans le Val-d’Oise.
Façade de l’Abbaye de Maubuisson, située dans le Val-d’Oise et datant du 13ème siècle
Le quartier Saint-Gervais était en effet très prisé des congrégations religieuses, soucieuses d’être présentes près du pouvoir central parisien. À partir du XIIIe siècle, de nombreuses communautés monastiques, cisterciennes en particulier, y ont ainsi fait construire des résidences qui servaient également de lieu de conservation de leur production agricole, destinée à être écoulée sur le marché parisien.
Cette maison date de 1540, mais elle reprend des éléments architecturaux des maisons du Moyen Âge.
Les maisons ordinaires avaient alors des façades assez étroites avec une ou deux fenêtres par étage. Fenêtres la plupart du temps sans vitre, jusqu’au 14e siècle.
Elles étaient constituées d’un rez-de-chaussée de pierre de taille et de trois ou quatre étages à colombage, c’est-à-dire avec une charpente de bois dont les interstices étaient comblés avec des moellons recouverts de plâtre, des briquettes jointées ou encore du torchis (terre argileuse et paille ou foin). À noter qu’en 1607, la ville de Paris a obligé les propriétaires des maisons de recouvrir les façades et les poutres apparentes de chaux ou de plâtre afin de limiter les risques d’incendie. Elles n’ont été de nouveau découvertes que récemment à l’occasion d’opération de rénovation.
Autre élément caractéristique : la présence dans l’angle de la maison d’un poteau cornier – large poteau souvent en bois mais ici en pierre – laissé à découvert et parfois décoré. Un peu avancé par rapport à la façade du rez-de-chaussée, il permettait de soutenir les étages supérieurs qui étaient à encorbellement.
En effet, à Paris, les maisons médiévales étaient construites de façon à ce que chaque étage soit plus avancé sur la rue que l’étage inférieur. Cela permettait de gagner quelques mètres carrés de surface habitable supplémentaire à chaque niveau, de protéger les façades de bois et les passants de la pluie. Toutefois, cela avait pour inconvénient d’empêcher la lumière du jour d’éclairer correctement la rue, ce qui contribuait à l’insalubrité et à l’insécurité. Du reste, les deniers étages des maisons qui se faisaient face de part et d’autre de la rue se touchaient presque, ce qui facilitait la propagation des incendies. Raison pour laquelle les vieux encorbellements ont été supprimés et la construction de nouveau interdite après 1667 (avant d’être réautorisé après 1882, à condition qu’ils soient à plus de 6 mètres du sol et qu’ils ne s’avancent pas trop sur la rue).
Dernier élément extérieur caractéristique des maisons du Moyen Âge : le sommet de la façade en pignon, c’est-à-dire en triangle.
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Dans la rue François Miron, dans le 4ème arrondissement, on peut trouver deux constructions plutôt insolites à Paris en raison de leur apparence médiévale.
Au début du 20ème siècle, ces deux bâtisses ont été datées du 13ème siècle et considérées comme les plus maisons encore debout les plus anciennes de Paris. Cela a permis de les sauver plusieurs fois de la destruction. Toutefois, des recherches plus récentes ont montré que ces deux bâtisses sont seulement des reproductions de construction médiévale et datent en fait du 17ème siècle.
Quoi qu’il en soit – comme la maison de ville de l’abbaye de Maubuisson – elles ont toutes les composantes des maisons du moyen-âge : façade étroite, mur de pierre au rez-de-chaussée, porte d’entrée basse, margelle séparant les boutiques au rez-de-chaussée, poteau cornier, étages de faible hauteur en colombage, petites fenêtres, sommet de la façade taillé en triangle. Manque seulement l’encorbellement, sans doute supprimé après 1667. D’ailleurs, le colombage avait aussi été recouvert de plâtre, mais a été remis à jours lors d’une rénovation en 1967.
Les noms de ces deux bâtisses renvoient également à un autre élément très courant des maisons au moyen-âge : les enseignes. Ainsi, celle de gauche s’appelle la maison à l’enseigne au faucheur. La seconde se nomme maison à l’enseigne au mouton.
En effet, jusqu’au 15eme siècle, les rues n’étaient pas numérotées à Paris. Du reste, beaucoup de parisiens étaient analphabètes. Aussi, des enseignes de bois peint ou de fer forgé étaient apposé aux façades des maisons afin d’indiquer la nature du commerce se trouvant au rez-de-chaussée, de distinguer son commerce du concurrent se trouvant à côté, ou plus largement pour différencier les maisons les unes des autres.
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Maryse Bastié est une pionnière de l’aviation et une personnalité liée à Paris. Elle repose au cimetière du Montparnasse depuis 1952.
Née à Limoges en 1953, Maryse Bastié est orpheline de père à l’âge de 11 ans. Elle devient ouvrière dans une usine de chaussures, se marie une première fois et a un fils qui meurt très jeune. Divorcée, elle se remarie avec le pilote Louis Bastié. Avec lui, elle se découvre une passion pour l’aviation, alors en plein développement.
Le 29 septembre 1925, elle obtient son brevet de pilote et deux mois plus tard, elle vole de Bordeaux à Paris. Malgré la mort de son mari l’année suivante, elle persévère et devient monitrice de pilotage. Installée à Paris, elle donne des baptêmes de l’air et fait de la publicité aérienne. Par la suite, elle fonde une véritable école de pilotage à Orly, dans la banlieue parisienne.
Dans les années 1930, elle établit surtout plusieurs records féminins. On peut par exemple citer le record de durée avec un vol de 37h55 en 1930. Ou encore un record de distance avec un vol de 2 976 km entre Paris et Uring en URSS, pour lequel elle reçoit la Légion d’honneur et le Harmon Trophy. En 1936, elle traverse également l’atlantique sud, du Sénégal au Brésil.
Maryse Bastié s’engage pour l’égalité des femmes à une époque à laquelle ces dernières n’ont pas les mêmes droits que les hommes. En 1934, elle milite ainsi pour que les femmes aient le droit de vote en France, en soutenant Louise Weiss qui se présentait alors aux élections législatives de 1936 dans le 5e arrondissement de Paris.
Dans un contexte de montée des tensions entre la France et l’Allemagne, elle milite également pour la création, en cas de guerre, d’une section féminine au sein de l’Armée de l’air. Sa proposition n’est pas retenue.
Toutefois, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle est recrutée avec le grade de sous-lieutenant pour convoyer des avions vers le front. Démobilisée après la rapide défaite française, elle s’engage alors dans la Croix-Rouge afin d’aider les prisonniers de guerre. Elle est alors blessée au bras par un soldat allemand, ce qui l’empêchera dès lors de piloter seule. À la libération de la France, elle est promue lieutenant. Elle continue ensuite d’exercer dans l’armée de l’air et finit avec le grade de capitaine, totalisant 3 000 heures de vol.
En 1951, elle meurt dans l’accident d’un prototype d’avion.
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L’histoire de beaucoup de monuments de Paris est pour le moins agitée. C’est aussi le cas de la basilique du Sacré-Cœur qui se trouve au sommet de la colline de Montmartre dans le 18ème arrondissement.
Elle a été conçue par l’architecte Paul Abadie et a été construite entre 1875 et 1914.
Le style de l’édifice est romano byzantin. Sa façade s’inspire de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, de la basique Saint-Marc de Venise et de la cathédrale Saint-Front de Périgueux.
Cathédrale Saint-Front de Périgueux
Son dôme culmine à 83 m. À l’arrière, son campanile s’élève à 84 m et renferme la plus grosse cloche de France, large de 3 mètres et pesant plus 18 tonnes.
Comme l’Arc de Triomphe et le pont Alexandre III, elle est construite avec de la pierre calcaire blanche, qui provient des carrières de Château-Landon et de Souppes-sur-Loing. Cette pierre a pour caractéristique d’être imperméable et de sécréter une substance blanche au contact de l’eau. Substance qui durcit ensuite et permet à la basilique de conserver sa blancheur éclatante.
La construction de la basilique du Sacré-Cœur a été décidée après la défaite de la France de Napoléon III face à la Prusse, en 1870. Le clergé catholique français a alors considéré cette défaite comme une punition divine et a souhaité qu’un sanctuaire soit dédié au Sacré-Cœur de Jésus afin de faire acte de pénitence et protéger Paris à l’avenir.
La construction s’inscrit aussi dans la continuité de la Commune de Paris et des évènements de 1871, durant lesquels les Parisiens se sont opposés au gouvernement qui a signé l’armistice avec la Prusse, ont pris le pouvoir dans la capitale et y ont instauré un système de gestion plus démocratique et égalitaire la Commune. En effet, en 1973, ceux qui votent le soutien national à la construction de la Basilique sont les mêmes qui ont capitulé devant la Prusse, puis qui ont violemment réprimé l’insurrection des Parisiens commencée sur la colline de Montmartre, et écrasé la Commune.
Le parvis du Sacré-Cœur se trouve au sommet de la colline de Montmartre. Il domine Paris d’une centaine de mètres et on peut y profiter d’une belle vue panoramique.
La colline de Montmartre est aussi une ancienne carrière de gypse. À la fin du 19ème siècle, son sous-sol était percé de plus de 300 kilomètres de galeries et elle risquait de s’effondrer sous les 44 000 tonnes de la future basilique du Sacré-Cœur.
En 1875, avant de commencer la construction de cette dernière, de longs travaux de consolidation de la colline ont donc été réalisés.
Sur le fronton de la basilique du Sacré-Cœur, on peut voir une statue de Jésus montrant son cœur. Ce « Sacré-Cœur », qui donne son nom à cet édifice religieux, est pour les catholiques le symbole de l’amour divin par lequel Dieu a pris la forme humaine et a donné sa vie pour les hommes. À l’intérieur, une immense mosaïque représente également le Sacré-Cœur de Jésus.
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Dans le 5ème arrondissement de Paris, on peut trouver les vestiges d’un des lieux les plus anciens de Paris : des arènes construite au 1er siècle après Jésus-Christ lorsque Paris s’appelait encore Lutèce et appartenait à l’Empire romain.
Ce complexe avait la particularité de comporter à la fois, une scène et une piste centrale. On pouvait donc y assister à des spectacles divers comme du théâtre, du mime, de la danse, des chasses et des combats de gladiateur ou d’animaux.
Les gradins que l’on voit aujourd’hui ont été reconstitués en se basant sur les hypothèses d’archéologues. Les spectateurs les plus riches avaient leurs places réservées à l’année au premier rang et disposaient de coussins. Ensuite venaient les citoyens, puis le peuple et tout en haut les esclaves et les prostituées.
On ne compte que dix rangées de gradins, mais à l’origine, les arènes en contenaient 35 et pouvaient accueillir entre 12 000 et 17 000 spectateurs (soit l’équivalent de la capacité d’accueil du Palais Omnisport de Paris Bercy). Et cela, alors que la population de la cité n’excédait pas 10 000 habitants.
Cet amphithéâtre attirait en effet un large public, venant souvent de loin, friand de spectacles et de combats. Et l’emplacement des arènes en dehors du centre-ville de Lutèce devait justement permettre un accès facile à ces spectateurs venant des alentours de la cité.
En été, de l’ombre pouvait être faite par un velum (une toile pouvant être dépliée au dessus des gradins).
Sur le podium, il y’avait une scène de théâtre longue de 41 mètres, encore visible aujourd’hui. Elle était exposée plein ouest, afin que les acteurs bénéficient d’un éclairage parfait, puisque les représentations avaient lieu au milieu de l’après-midi.
Afin d’être entendus par tous les spectateurs, les acteurs sur scènes récitaient leurs répliques dans des niches surélevées qui permettaient de projeter le son vers l’ensemble des gradins. Ces niches sont encore visibles en partie. Ce sont les arcs de cercle dans lesquels ont été installés des bancs pour les promeneurs.
La piste elliptique centrale a conservé ses proportions d’origines. Le sol de l’arène était constitué du terrain naturel, aplani et sans doute recouvert de sable. L’eau de pluie était évacuée par un égout passant sous la scène et dont les vestiges ont été retrouvés.
C’est là que se déroulaient les combats de gladiateurs, les exécutions de prisonniers ou les combats de fauves ramenés d’Afrique. Les fauves étaient maintenus avant leur entrée en scène derrière des grilles toujours visibles au pied de la piste. Ces grilles vertes servent aujourd’hui à stocker les chaises du jardin.
Il est probable que ces arènes sont restées en activité jusqu’à la première destruction de la plus grande partie de Lutèce, à la fin du IIIe siècle. Toutefois, les arènes ont ensuite été progressivement oubliées. Ces pierres ont été réutilisées pour construire d’autres choses, comme l’enceinte autour de l’île de la Cité. Et l’ensemble a finalement été recouvert par des remblais au cours des siècles.
Ce n’est qu’au 19ème siècle, à l’occasion de grands travaux que les arènes ont commencé à être redécouvertes. Ces vestiges sont alors sauvés de la destruction, notamment grâce à l’intervention de Victor Hugo auprès de la municipalité parisienne.
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Parmi les vestiges les plus anciens de Paris, on compte l’enceinte construite autour de l’île de l’Île de la Cité au tout début du 4ème siècle. Aujourd’hui, il en quelques tronçons conservés et présentés dans la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame … et un marquage au sol au milieu de la rue de la Colombe.
Au début du 4ème siècle, Paris s’appelait encore Lutèce et était sous encore domination romaine.
La cité faisait face depuis plusieurs décennies aux attaques des Alamans venant de l’est et des Francs venant du Nord. Pour cette raison, et pour d’autres, la partie sud de la cité, sur les flancs de la montagne Sainte-Geneviève – la où se trouve actuellement le Panthéon – a été en partie délaissée. La plupart des habitants qui sont restés à Lutèce se sont alors repliés sur l’île de la Cité.
Reconstitution de la Lutèce Gallo-romaine de la fin du IIème siècle. L’ïle de la Cité se trouve au premier plan.
Pour protéger l’île, les habitants ont construit un mur — un castrum — en réutilisant les pierres déjà taillées des arènes de Lutèce afin de gagner du temps.
Ce mur épais était formé de blocs superposés en pierres sèches, c’est-à-dire sans mortier ni ciment. Il mesurait probablement 2 mètres de haut et 2,50 mètres de largeur à la base pour 2 mètres au sommet. Sommet qui devait sans doute comporter un encorbellement en bois afin d’y circuler.
Il faisait le tour de l’île et était dressé à 15 mètres des rives de la Seine de l’époque. L’espace entre le mur et la Seine servait de chemin de ronde.
Enfin, l’enceinte était peut-être jalonnée de tours, mais nous n’en sommes pas sûrs. De même, nous ne connaissons pas exactement la date de la disparition de cette enceinte, mais elle en tout cas elle n’existait plus au 12ème siècle.
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PARIS EN MOBYLETTE